Побывав однажды в Иордании, я зареклась посещать арабские страны одной, без мужчины. Но вот сама же свой обет и нарушила. Плоды чего сейчас и пожинаю.

На самом деле нахождение здесь не доставляет удовольствия. Я имею в виду нахождение среди арабов. Это очень сильно напрягает. Постоянные взгляды ловить на себе, здесь не так приятно, как это может быть в других странах. Здесь это противно. Здесь от тебя постоянно что-то хотят. От этого уже тошнит. Особенно в маленьких деревнях, когда приезд иностранного гражданина – это целое событие для всего.

Идешь по улицам и только слышишь отовсюду кыс-кыс-кыс. Постоянные пристальные взгляды.

Этот гневный пост я написала сегодня утром, по прибытию в Эль-аюн. Когда не могла найти отель, а официант, которого я спросила, хоть и понимал, о чем идет речь, не мог показать на карте, даже где мы находимся. Потом мне пришла в голову мысль, что он не умеет пользоваться картами. Когда я расплачивалась за чай, он рисовал карту, как пройти до отеля. Я сказала, карта мне не нужна, возьму такси. Он долго извинялся.

Эль-аюн - это оазис в пустыне Сахара. Кроме того, это крупнейший город Западной Сахары. Также это столица Сахарской Арабской Демократической Республики. Вот в таком вот месте теперь я живу.

Я остановилась в довольно приличном отеле Sahara Line. Это конечно не Парадор, но тоже ничего. По крайней мере, чувствуется цивильность и хоть та немногая толика марокканского шика, который грезится нам всем из далекой России.

С недавних времен я начала носить кольцо на безымянном пальце. Когда прочитала об этом первый раз, подумала, что за бред? Но это действительно помогает. По крайней мере, избавляет от ненужных вопросов.

Сейчас я сижу в гостиной отеля на уютных арабских диванчиках. Почему-то играет испано-итальянская музыка, как из фильма «Шоколад».

Выходит мужчина, а-ля шейх, с ним ручная сова. Смирно ждет его, сидя на чемодане, пока он расплачивается. Картинка из тысячи и одной сказок.

Как только остановилась в отеле, пошла прогуляться по городу. Настроение было не очень. Опять эти взгляды.

Правда сказать, когда я зашла в номер и посмотрела на себя в зеркало, я поняла, почему на мне столько взглядов. На солнце я всегда начинаю лучше выглядеть.

Так вот, иду я по городу, думаю о своем. Вдруг натыкаюсь на место, небольшая площадь, которая начинает сильно мне напоминать Приштину. Может быть, конечно, я ищу сходство там, где его нет. Но, даже находясь здесь, я все время вспоминаю Косова и Албанию. Когда я первый раз приехала в Агадир, я удивилась, насколько это место напоминает Саранду. Абсолютно такое же расположение города на побережье. Куча отелей. Погода теплая. Только люди немного другие. Я была во многих странах. Я видела многое. Но именно это место, как Бермуды, притягивает туда обратно. Вроде бы там ничего такого нет, но хочется все время вернуться.

Вы знаете, я верю в реинкарнацию. И в то, что у человека есть карма. Когда человек умирает, кем он будет в следующей жизни, зависит от того, какая карма была у него в прошлой.

Гуляя сегодня по Тарфае, я думала только об одном. За что же этих людей так прокляли, что теперь они живут такой жизнью?

Проснувшись утром, я вышла на балкон. Вчера вечером, приехав, уже было темно и ничего не видно. Я сразу остановилась в отеле и уснула.

Сегодня, когда я увидела, где нахожусь, я ужаснулась.

А что ты видишь в свое окно, просыпаясь ранним утром? А что видят эти люди? То, что я увидела сегодня, потрясло меня, если и не до глубины души, то раздвинуло рамки моего сознания.

ТАК люди живут всю жизнь. И они не видели ничего другого. Когда я была в Касабланке и останавливалась в одной семье, я спросила у одной из девушек, путешествует ли она.

- Неееет. Я далеко от Касабланки никогда не уезжала.

Приехав первый раз в жизни в Косова, я удивлялась ограниченности тех людей, которые живут в маленьких городках.

Но эти люди... Как долго они еще будут рассказывать о моем приезде своим внукам?

Сейчас просматриваю свои фотографии. Сфотографировать здесь человека большая трудность. Никто не то чтобы не любит фотографироваться, а все просто избегают этого. Если эти люди видят, что я стою с фотоаппаратом, все они одевают свои капюшоны или отворачиваются.

Я бы посчитала это ненормальностью, связанной с традиционными обычаями. Но незадолго до моего отъезда я читала книгу про Усаму бен Ладена. Как известно, вначале он был сильно религиозен. И он был тоже против фото. Это как-то связано с душой, с которой что-то нехорошее происходит при фотографированию. Это по Корану.

С собой сюда я тоже взяла Коран. Почитываю иногда. Есть некоторые моменты, которые удивляют, а есть, которые объясняют поведение мусульман, их менталитет.

Наконец-то, я дорвалась до сладкого. Приехав в Марокко, меня постигло разочарование. Оказывается, моя любимая пахлава не только не национальная марокканская сладость, а ее здесь вообще нет.

Национальными сластями считаются здесь печенюшки местного производства. Иногда они даже совсем не отличаются от того, что продается в наших магазинах.

Но сегодня иду я по улице уже в Эль-Аюне и прохожу мимо кондитерской. Сначала мне показалось, обычная кондитерская, но, зайдя внутрь, я увидела такое разнообразие сластей! Что купила 4 коробки. Пирожных и печенек. Вышло около 100 дирхам ~10 евро. Что дорого по местным меркам.

Тут надо быть постоянно на стреме. Выходишь на улицу, ты не уверен, что вернешься обратно. Здесь можно доверять только людям в форме. Они обходительны и вежливы. Не замечала, что они когда-либо врут. Заботятся о твоей безопасности.

Сейчас я вышла на улицу, хотела купить пива. Пиво тут не продается в магазинчиках. Только в больших супермаркетах.

Когда идешь по улице, каждый считает своим долгом окликнуть тебя и сказать какую-нибудь пошлость на непонятном языке.

Иду и вижу, прямо за мной идет тень. Он догоняет меня, и я вижу, что это парень, которого я встречала сегодня раз пять.

- Куда ты идешь? Почему ты не разговариваешь со мной? Ты идешь в отель? Я буду гулять с тобой. Не иди так быстро.

Удачно, что за поворотом был как раз мой отель. Закрылась в номере. Стук в дверь.

- Кто?

- Директор.

Я не поверила.

- По поводу пустыни.

Все равно не верю.

Дверь так и не открыла.

Надо уезжать отсюда, пока в целости и сохранности. В больших городах люди хоть не такие дикие, как тут.

Вообще, я понимаю, что единственное чувство, которое я запомню о Марокко, - это брезгливость. Ко всему: к людям, месту, к событиям. Надоело это постоянное напряжение.

Когда мы ехали из Гульмима в Тарфаю, нас застигла мини песчаная буря. Первый раз в жизни я не увидела, а ощутила это на себе. В машине создавалось впечатление, что постукивает мелкий дождь. Но на каждом чек-поинте нас останавливали, просили мой паспорт. Я выходила из машины и ощущала все прелести песчаной бури на себе. Песок летит горизонтально с бешеной скоростью. Волосы, уши, лицо - все в песке. Песок даже на зубах. Регистрировали меня на каждом посте довольно долго. Куда следуете, что вы здесь делаете, когда прибыли, в какой город. И самое главное - все ли у вас в порядке, нет ли у вас проблем. Это было особенно приятно. Наверное, зная местных водил, полицейские хотели знать, не везут ли меня куда против моей воли.

В Тарфаю мы прибыли около 10 часов вечера. Я несколько раз переспросила, это центр? Да, это центр. Не знаю, с чем сравнить. Наверно, в московских Люберцах и то поцивильнее. Песчаная дорога, несколько разбитых домов и, в основном, молодежь бомжеватого вида. Так же были и мужчины постарше. Женщин, конечно же, не было. Их итак здесь редко встретишь на улицах, не то что по ночам.

Выйдя из такси, я спросила, где отель. Народ замешался. Я подумала, нет, неужели здесь нет отелей. Один старичок, который ехал с нами, подозвал стоящего неподалеку паренька и сказал ему проводить меня до отеля. Паренек не внушал доверия, но в этой местности лучше уж с таким чуваком, чем одной.

Идем мы, и вдруг в нас летит канистра. Я в недоразумении. Подумала, что тот мужик, который кинул ее в нас, имеет какие-либо претензии к моему спутнику. Но оказалось, нет, ничего страшного, он просто пьет алкоголь. Как выразился парень.

Ничего страшного, обычное дело даже для русских. Но потом я поняла, я в самой глубинке Марокко, в маленькой мусульманской деревушке, где даже пиво купить - это проблема. Это не укладывалось в моей голове.

Мне показали один номер в отеле, я попросила показать мне другой номер. 200 дирхам за такой ночлег мне было жалко отдавать, но выбора нет. Я села на кровать и заметила, что занавески летают. Я спросила, может быть, окно не закрыто. Нет, закрыто, просто погода сегодня такая.